Дом из газобетона своими руками — инструкция по шагам

Дом из газобетонных блоков своими руками.

В сравнении со строительством из кирпича или сруба, из газобетона строить не в пример легче. При необходимости, можно изменять характеристики вашей постройки под пожелания – надо только изучить алгоритм выполнения кладки стен. Технология, в целом, стандартная как и для построек из любого стройматериала.

Краткая характеристика газобетона

Газосиликат автоклавный газобетон
Плотность 500 кг/м3
Класс прочности на сжатие В 2,5-3
Морозостойкость, циклы F50
Защита от влаги — требуется
Защита от огня — не требует
Эксплуатационная теплопроводность 0,14 Вт/мС
Рекомендуемая толщина внешней стены (для Москвы, Краснодар) 0,535м
Возможность монолита – нет

Инструменты для строительства
Электрофреза
Ковш-скребок
Ленточная пила
Ручной штроборез
Дрель
Зубчатая кельма
Шлифовальная терка (доска)
Ручная пила
Резиновый молоток
Мешалка
Каретки для клея

Пошаговое строительство из газобетона

Строим фундамент

Разметка участка.

Строительство дома из газобетона

Расчищаем площадку от растительности, мусора и прочего, переходим к разметке. Для соблюдения точности применяем веревку и пруты из арматуры.
Определяем ось для нашей постройки. При помощи отвеса отмечаем 1-ый угол у фундамента. Перпендикулярно ему протягиваем веревку для двух следующих углов.
Четвертый отмечаем при помощи угольника. Меряем по диагонали. Углы должны совпасть, длина быть одинаковой. Далее забиваем пруты и на них натягиваем веревку.
Подобным образом делаем внутреннюю разметку фундамента. От внешней стены нужен отступ около 400мм (для ленточного это наилучшая ширина).
Делаем траншеи под внутренними перегородками и по периметру постройки. Отсчитываем глубину для ямы от низшей точки площадки. Для небольшого дома достаточно ленты в 40см. В целом зависит от особенностей вашего проекта и местности постройки (грунтовые воды, насколько промерзает почва). Старайтесь сделать дно как можно ровнее, а стены траншеи строго вертикальными. Убедитесь с помощью отвеса и уровня.
Кладём на дно песчаную «подушку», которую хорошенько трамбуем. В межсезонье она равномерно распределит нагрузку основания. Оптимально сделать слой от 15см.
На утрамбованный песок высыпаем щебень и стелим рубероид.

Опалубка для заливки фундамента.

Строительство дома из газобетона

Для опалубки используют доску, подойдет так же фанера или другие сходные материалы. Части соединяем гвоздями или шурупами. Опалубка должна быть выше уровня почвы не меньше, чем на 300мм.
Натягиваем леску по внутреннему периметру. Высота должна быть на уровне верха заливки.
Здесь обдумываем как и где обустроить вход коммуникаций для последующего монтажа водопровода и канализации. Укладываем в расчетных точках трубы и засыпаем внутрь песок.
Укладка арматуры.
Подойдут прутья в диаметре от 12 до 14м. Соединяем в сетку стальной проволокой. Размер ячеек можно делать разным. Но, чем тяжелее и больше дом, тем меньше делайте стороны квадрата. Как правило, хватает ячейки размером 20 на 20см.
По размеру выкопанной траншеи сооружаем сетку. Сохраняем отступы в 5 см между армировкой, стенками траншеи ее верхом, что бы точно залить бетонным раствором всю сетку из арматуры.

Переходим к бетонному раствору.

Строительство дома из газобетона

Что бы определить сколько материала понадобится для основания, множим ширину на длину и высоту. Раствор можно заказать, а можно приготовить самостоятельно. Для самостоятельного приготовления воспользуйтесь проверенными пропорциями:

цемент сухой – 1ч;
песок — 3ч;
щебенка – 5ч;
вода – пока не получите необходимую консистенцию.
Смесь бетона заливается равномерно, слои около 200мм. При заливке лучше не спешить. С помощью деревянной трамбовки укатываем залитые слои. Поднимаем раствор, ориентируясь по натянутой веревке.

Строительство дома из газобетона

Залитую поверхность выравниваем мастерком и еще необходимо проткнуть прутом в некоторых местах. С наружной стороны опалубку аккуратно простучите деревянным молоточком.
Что бы фундамент набрал прочность необходимо около четырех недель. На это время укрываем его полиэтиленом, что бы защитить от дождя. Против растрескивания в жару обливайте водой. Опалубку следует снимать не ранее, чем через десять дней, но лучше оставить ее на весь период застывания бетона.

Строительство дома из газобетона

Делаем гидроизоляцию фундамента, возводим стены.
В приведенном примере мы взяли газоблоки с креплением «шпунт-паз». В переноске они весьма удобны. Какие газоблоки предпочтете вы – неважно, порядок работы будет тот же.
Обязательно очищаем верх готовой поверхности фундамента. Убираем грязь и мусор. Стелим рубероид на очищенную поверхность.

Кладем 1-ый ряд.

Строительство дома из газобетона

Для кладки первого ряда применяем не клей, а раствор из цемента и песка. Он схватывается подольше, и мы можем исправить ровность кладки ряда. Минимум толщины для слоя 10мм. Максимума нет.
Строим от самого высокого угла. При помощи лески обозначаем стену постройки. Укладываем 1-ый блок. Выставляем на каждый из углов по блоку. Между ними натянем веревку.
Необходимо проверять насколько ровно лег каждый газоблок. Выкладываем 1-ый ряд по периметру, а так же в тех местах, где будут внутренние стены. Не забываем о дверных проемах!

Строительство дома из газобетона

При помощи полировки хорошо зашлифовываем верх ряда (делаем каждый ряд). Благодаря этой шлифовке клеевая смесь ляжет ровно.
Кладем два ряда уже на специальный клей, начинаем с углов. Держим сдвиг на полблока – как при кладке кирпича, «перевязываем» ряды. Наименьший сдвиг соблюдайте 80 мм.
Наносим клей ковшом с зубцами. Блоки кладем плотнее друг к другу. Ровность рядов не забываем проверять строительным уровнем. Подбиваем, при необходимости, резиновым молоточком. Старайтесь работать по возможности быстро, так как газобетонный клей быстрее схватывется и поправить блок станет практически невозможно.
В случае, если при укладке проема целый газоблок не поместился, то его можно отпилить пилой для газоблоков либо ножовкой.

Окна и подоконники.

Строительство дома из газобетона

У нас подоконник будет на четвертом ряду. Значит оконный проем армируется после третьего. Воспользуемся штроборезом. В месте, где будет проем, проштробим 2 линии параллельно. За границу проема окна продолжите по 300мм по бокам. Укрепляем штробы арматурой и скрепляем раствором песка с цементом. Так мы усилили стену, где будет окно. Продолжаем выводить ряды из газоблока по прежней схеме.
Оконные проемы можно заложить и выпилить впоследствии, но хотите ли вы потом тратить свое время и силы.
Переходим к перемычкам Укрепляем место стены над проемом для двери или окна. Без них конструкция может развалиться.
Строим над окном:
Сначала укладываем доску. Потом строим опалубку (она не съемная) из блоков в три ряда:
—  наружный толщиной 150мм;
— центральный 150мм (распилить вдоль пополам);
— внутренний блок 100мм.
Нарезаем квадратами арматурную сетку. Приматываем арматурные прутки. Вставляем металлический каркас в проем окна между блоками и скрепляем бетонным раствором.
Использование готовых блоков формой U облегчит задачу (склеиваем нужную длину, монтируем, армируем и закрепляем цементом). Можно сделать опалубку самостоятельно.
Оптимально купить газоблок 10см. Его скрепляют специальным клеем. Если таких блоков нет, распилите большой на 3 равные части.

Перемычка межкомнатная.

Скрепляем газоблоки на нужную длину, штробим три продольные канавы, закладываем арматурные стержни, скрепляем цементным раствором и оставляем на стуки для высыхания.
Перемычки должны быть вниз, стороной с арматурой. Пробелы наполняем блоками, распиленными до подходящего размера.
Приступаем к армопоясу, его называют «сейсмопояс». Строим железобетонную конструкцию, она обеспечивает целостность будущего дома.
Делаем опалубку вдоль стены, из блоков размером десять сантиметров. Укрепляем армированием и заполняем цементным раствором.
Крепления мауэрлата делаем вмуровывая шпильки из арматуры. Вариант из шпильки с резьбой будет более удобным при креплении.

Коробка дома построена, приступаем к крыше.

Мауэрлат смонтирован. Устанавливаем стропила. Здесь уже индивидуально – от выбранного проекта дома и предусмотренной конструкцией крыши. Наиболее часто используются следующие варианты:
Крыша односкатная. Как правило, выбирают для небольших сараев и хозпостроек;
Двускатная. Часто используются на дачах;
Вальмовая, мансардная и другие интересные варианты прекрасный выбор для вашего дома.
Любой вариант крыши придется обеспечить изоляцией: паро- и гидроизоляцией, утеплителем. Если мансарда жилая стоит добавить шумоизоляцию.
Над стропилами крепим гидроизоляцию деревянными рейками. Так же, они выполнят функцию контробрешетки, к ней впоследствии прикрепится обрешетка кровли.
Утеплитель под гидроизоляцию укладываем между рейками. Выбор материалов огромен — пенополистирол, минеральная вата (чаще всего), пенопласт и прочие.
На теплоизоляцию укладываем слоем пароизоляции и крепим деревянными рейками к стропилам. В завершение – выбранное вами кровельное покрытие. Подбирайте оптимальный вариант, отталкиваясь от средств и пожеланий. Часто используют:
весьма привлекательно и уютно смотрится металлочерепица,
бюджетный вариант из шифера.
битумная черепица,
керамическая черепица,
разнообразие решений из профнастила.
Кровлю монтируют снизу. Тогда листы лягут таким образом, что осадки будут стекать, не попадая внутрь.
Коробка нового дома из газоблока с монтажем кровли сделана. Можно переходить к коммуникациям, внешней и внутренней отделке.

Комментариев нет

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

3 × 1 =